Aunque a casi 60ºC aquello pueda ser la antesala del mismo infierno, Zakouma es un paraiso, algo de lo poco que queda de autética y primigenia naturaleza africana. Ha sido un privilegio ir alli, vivirlo y otro poderlo relatar aqui. Ha ido un honor formar parte de esa expedición y es un deber reconocer la increible labor de su director y el apoyo que la Comunidad Madrileña está pfreciendo para que pueda seguir desarrollandola. Porque aquel es un paraiso asediado y en continuo peligro.
No quise escribirlo desde allí pero la última entrada a este blog se escribió entre vómitos, diarrea, sudor a chorros y fiebre. Este es uno de los viajes más impactantes pero también más duros que he hecho en toda mi vida. La condiciones climáticas , el momento mas seco y mas caluroso del año, se conjugaron con nuestra voluntad de exprimir al límite tiempo y posibilidades. La práctica totalidad de los expedicionarios hemos sufrido, unos días los unos y luego los demás, las consecuencias.
La vuelta de Ibir, donde al igual que en Bonne fuimos obsequiados con la comida del poblado- personalmente me comí un buen trozo de panal con su cera y escupiendo alguna abeja pero con los callos de cebú no pude—fue auténticamente infernal. Dos horas encima del todo terreno descubierto, con el aire como un soplete, a temperaturas reales que llegaban a rozar los 60 º acabo con muchas de nuestras fuerzas aunque al conseguir llegar al campamento de Tinga la ducha-aquí siempre es templada, no hay agua fría -pareciera revitalizarme y pasara una noche relativamente tranquila como para decidirme al día siguiente a emprender una ruta a caballo con Ali, el guarda que más me está siendo asignado y “Polóo” un caballo “lucero”, simpático y vivo pero lo suficientemente manso como para transportar a quien si ha montado en bastantes ocasiones pero no es ningún experto en equitación.
El paseo, al amanecer, por las orillas del Salamat fue muy placentero y el hecho de que nos acompañara no mucha distancia el “habla” del leon que estas noches le ha dado por cazar cerca de los bungalow tampoco inquieta ya demasiado viendo la tranquilidad de Ali y sobre todo su kalasnikov siempre a mano. Fotografío un colonia de bellísimos abejarucos africanos con el color rojo como predominante y acuerdo con mi guia el trueque de un cinturón de cuero que el necesita.
Le pregunto luego a Luis por el león y si han sufrido ataques en el campamento. Me responde que de este felino nunca, pero que un leopardo atacó a un guarda cuando cabalgaba en columna derribándolo de su caballo. Le causó heridas graves.
Un caso mucho más trágico fue la muerte de un niño muy pequeño bajo los colmillo no de un felino sino de un mono, un babuino. Los machos tienen impresionantes caninos y andan siempre merodeando cerca de las casas. Uno aprovechó un descuido de la madre y atacó mortalmente a la criatura. Luis lanzó una auténtica caceria de machos babuinios por los alrededores y parece que entre otros acabó con el asesino.
Pero lo peor son los búfalos. Han matado a cuatro personas en los últimos años en ataques a las gentes del poblado de los guardas cuando salen a los campos. Un viejo macho, mocho de uno de sus cuernos, se establecido muy cerca de Tinga y embestia a todo el que se ponía a su alcance. Este causo algun herido pero no victimas mortales hasta que por fin un dia apareció muerto, justo a la puerta misma de un bungalow donde se alojan los turistas. Hubo que retirarlo porque de inmediato se concentro la sociedad buitrera y el hedor se hizo insoportable. Por lo visto murio de algo intestinal.
Y es de lo creo que voy a morir yo cuando a media mañana me estalla con plena virulencia la crisis. Paso un día y una noche febriles . Me quedo en la habitación, duchándome a cada para refrescarme un poco hasta que a eso de la medianoche rompo en un sudor que por fin me limpia el cuerpo y me permite descansar. Menos mal. Porque es el día en que está prevista la ida al ferric de los nómadas con Luis Arranz.
NÓMADAS Y PESCADORES EN EL LAGO GARA
Llegamos al lago Gara de amanecida. Centenares de pescadores cubren todo su ahora reducida extensión y con pequeñas redes capturan cuanto pez, sea del tamaño que sea, pueden. Están aniquilando lo poco que queda, aunque Luis me dice que en la extensión ahora aparentemente seca y bajo el barro cuarteado hay peces ya enterrados que regenerarán la vida de las aguas cuando regresen las lluvias. Los pescadores han venido desde Ankifeo , a30 kilómetros, e incluso de An-Timan, aun más lejos. Viven en poblados de chozas de paja y el saquete de peces que logran capturar supone su único sustento. Cuando salen caminando desde el lago hacia la inmensa llanura parece caminar hacia la nada.
Y de la nada parecen llegar los nómadas. En esta época tiene poblados semisedentarios en las orillas del Gara y otras grandes charcas cercanas, donde llevan sus animales a beber.
Se ha levantado el harmatan. Sopla el viento y la arena se apodera del aire, creando sobre todo a ras de suelo un velo que parece niebla cubriendo un espacio por donde se mueven irrealmente hombres y bestias. Antes nosotros atraviesa una caravana. Estos no llevan camellos sino vacas. Los hombres van a caballo, en vanguardia, retaguardia y flancos, con sus lanzas enfundadas. Las mujeres y los niños montan los toros en sus enormes sillas adornadas con conchas marinas. Cruzan ante el ferric al que nos dirigimos, como saliendo de la nada y dirigiéndose a otra nada.
Llegamos al poblado nómada , donde la fuertes chozas, en círculo casi cerrado y que se completa con una cerca de entrada, sirven para aprisco nocturno del ganado .El “ferric” está ahora vacío. Solo hay dos hombres jóvenes y algunas mujeres. Son altos y esbeltos todos ellos. Nos permiten fotografiarlos. Estos nómadas son, dice Luis, de los más amistosos, de los otros es de donde se nutren las partidas furtivas. Pero en cualquier caso su hostilidad con los sedentarios es crónica. Aprovechando la rebelión de pasado octubre , se ajustaron una vez más entre los dos bandos mas de una cuenta y corrió una vez más la sangre.
El viento es cada vez mas intenso cuando llegamos a uno de las lagunas en las que abrevaban . Ahora están llegan do los ganados. Allí descansan numerosos grupos de camellos, hay algunos poblados de frágiles chozas y vienen rebaños de vacas de cabras. En ocasiones un jinete vestido de azul, solitario y de fiera mirada , surge de la llanura y de la tormenta de arena , pasa a nuestro lado levantando la mano abierta y se dirige al agua con su caballo.
Regresamos. Por el camino Arranz nos relata cual fue la incursión rebelde, que aun colea refugiada en el Darfour sudanés . Se juntaron cinco grupos, tomaron An-Timan y varios miles de hombres se dirigieron a N,Djamena . Llegaron sin problemas pero los paracaidistas franceses los vigilaban desde el aire y el Gobierno estaba preparado. Los rebeldes preguntaron por el “Palacio” y las gentes los enviaron al Congreso, que estaba vacío. En el Presidencial si hubo tiros y los rebeldes fracasaron. Se retiraron derrotados. Los franceses de la base de Saint Michel no llegaron a intervenir. Se retiraron hacia Amn-Timan y cogieron el camino que desde Ibir atraviesa el parque.
Así nos lo relata Luis: “Requisaron dos radios en nuestros puestos de Defusa y Ibir asi como las armas y municiones a unos cuantos guardias que había allí. Pasaron junto al campamento , eran 47 vehiculos.y hable con ellos. Les dimos agua y no pasó nada más. Luego hubo negociaciones. Su jefe, Goran, es ahora ministro de defensa. Pero no todos los grupos han estado de acuerdo. Tomaron Abeche, aunque luego se retiraron y se marcharon al Darfour. Puede que vuelvan. El presidente de Chad estuvo hace poco en An-Timan y en el Parque. Se llevó a los furtivos que había allí presos, aunque otros aprovecharon la rebelión para huir y de todas formas antes a los dos meses los soltaban. También nos ha facilitado armas y sobre todo municiones de las que estábamos muy escasos.”
A nosotros es el tiempo lo que se nos agota. Es ya sábado por la tarde. Aprovechamos para una rápida salida crepuscular. En el recodo arenoso del Salamat que tanto gusta a “calcetines” a le hiena y a varios millones de queseas vemos a dos jóvenes leones tumbados. Son dos machos. El uno ya crecido aunque aun le falta melena, aquí la tiene mucho mas escasa quizás debido a que les supone un estorbo por las arbustos y maleza, y el otro apenas si ha dejado hace unos meses de ser un cachorrote. Van como de colegas, uno de protector y el otro de chavalillo. Le hace al mayor caratoñas y le muerde jugando la cola. El muchachote tiene una herida en una pata. Parece un gran rasponazo y no le molesta. Ni nosotros tampoco, hasta que al acercarnos hasta menos de diez metros se levanta y se tumba un poco más lejos. Allá va también su “primo” y por un momento son dos gatos jugando pues el pequeño se pone a hacer carantoñas e emitir rugidillos amistosos. Es esto lo que a veces hace confiar a quienes les observan y caer en la imprudencia. Pues esos dos “gatitos” son dos perfectas máquinas de matar. Cuando se ponen en marcha en el crepúsculo aguas abajo pienso en los elefantes huérfanos.
A la vuelta brotando de la oscuridad cruzan bajo los faros del coche otro grupo de felinos. Son dos hembras y sus cachorros de apenas unos meses. No les falta comida aquí .Casi un centenar de leones deben haberse concentrado a las orillas del Salamat. Por la noche el “residente” se deja oír también , como despedida.
Porque es noche de despedidas. Cenamos con Luis y con Nuria Ortega, que lleva la intendencia. Me cuenta que estuvo en la Ruta Quetzal del 97 como monitora. ( Yo me incorporé para mi serie de 7 expediciones al año siguiente) y hablamos de amigos comunes. Es segoviana y animosa. Luis y ella se complementan muy bien. Aunque aquella noche perdieran al mus con Arsuaga y conmigo. “Tiene una suerte bárbara- dice Luis con una risa- pero sólo cuando juega contra mí”
Por la mañana apenas si queda tiempo para una última salida que es también una especie de despedida al parque. Encontramos, esto es Zakouma, elefantes. Un hembra un cría ya muy crecida y un macho que no deja de seguirlos. La hembra debe estar en celo porque desde luego el macho está “enamorado”. Y fotografió el animal que me faltaba , una carraca. Un hermoso pájaro multicolor que también habita en el sur español.
Arsuaga hace una “intervención” para las cámaras. Se trata de romper un hueso mondo para demostrar que dentro los homínidos encontraban, en el tuétano, una gran fuente de proteínas. Pero surge un problema. Lo difícil aquí es encontrar una piedra adecuada. Por ello tal vez comenzaron a llevarlas con ellos nuestros antepasados.
El regreso el también por las pistas arenosas, los controles en los pueblos, el mejor ya no hacer fotos y con la decisión de pasar por el lago Chad. Aunque eso signifique salir a las 3,30 de la mañana de Arenga, donde la suerte me sonríe en el sorteo y me toca camastro con mosquitera. La verdad es que el viaje permite conocer mucho mejor el país pero si al menos uno de los dos se hace en avioneta, que se puede, eso lo agradecerá el cuerpo y hasta puede que así se anime el turismo.
Salimos de Arenga en hora, seguimos pitando para espantar vacas, burros y cabras . He visto una gacela y una vaca atropelladas y me parece muy poco para los riesgos. Se echa gasolina en estas “gasolineras” –puestos con bidones, y todo tipo de vasijas rellenos de fuel-y nuestro todoterreno empieza a “toser” . Le falla el motor de inyección. A cada rato se para, se le repara y se empuja. Así es como conseguimos llegar al río Cari, ya cuando están para dar las doce. Un chofer, Salem, es de sus orillas, tanto que el paseo previsto en barca, lo hacen sus hermanos y allí viven sus padres y vivía él, como pescador.
El Chari , que viene de las selvas centroafricanas, alimenta el Lago Chad, hoy cada vez mas reducido aunque sigue siendo una gran reserva de agua. Pero Salem nos precisa los anteriores márgenes del río y nos quedamos asombrados. La desecación es un hecho tan vertiginoso como evidente. El cambio climático es una autentica y tangible realidad, una obviedad a la que no queremos mirar de frente y nos amenaza a todos. De hecho ahora hay aquí muy pocos pescadores. Los mas como Salem han emigrado. Los que quedan venden el poco pescado que consiguen cruzando el lago y acercándose a la vecina Nigeria,al otro lado y donde hay, dice Salem, mucho mas dinero.
Los hermanos de Salem nos descienden por el Chari, achicando agua de su cayuco, hecho de hojalata, sin quilla y de fondo plano para llegar al fin a dar vista-después de pasar ante cabañas de pescadores, rebaños abrevando, niños bañandose-. al lago donde nos recibe el bullir y el rebullir de miles de aves en los bajíos de arena.
Hay tiempo justo para contemplar el espectáculo , dar la vuelta y regresar para enfilar, aquí me paro, aquí empujo, sedientos – nos envidia Salem que se ha echado un trago de agua del propio Chari- hasta que de pronto nos aparece nada menos que un hotel a la sombra de unos grandes árboles, verdes jardines y ¡piscina!. Ha sido uno de los baños y de las cervezas-marca Chari, por cierto-más memorables de mi vida. El mejor borche antes de completar el ritual con la visita al restaurante “Carnivore” donde va esencialmente la colonia blanca y donde tomando algún refresco acechan alguna increíbles panteras negras y salir a escape a los tramites aeroportuarios. En Paris hacia frío. En Madrid el aire estaba fresco y la televisión ofrecía imágenes del Ebro desbordado . El chaparrón de la tarde tuvo en mi un asombrado y maravillado espectador .
P.D. El Parque Nacional de Zakouma y la asombrosa labor allí desplegada por Luis Arranz debe mucho al entusiasmo de la Comunidad Madrileña en apoyarles. La fundación FIDA, la consejería de Medio Ambiente están haciendo un esfuerzo por ello. Es algo de lo que los madrileños podemos sentirnos y yo me he sentido muy orgulloso.
MIS COMPAÑEROS
Juan Luis Arsuaga. El científico español de mayor proyección mundial. Un magnífico divulgador además.El «hombre de Atapuerca» es un excelente compañero de viaje, un espíritu posítivo, con su deje burlón a cuestas y con la reivindicación de ese toque británico que se echa en falta, sobre todo cuando tenemos que comer lo que comimos en Ibir. «No gracias,traemos un sandwich«.
Javier Trueba. Cineasta. Una autoridad mundial en documentales sobre naturaleza. Mas de 20 años con Arsuaga. Embebido en su trabajo. Tambien fotográfo excepcional. Una vez en Venezuela se había quedado solo en una espera para filmar un jaguar. Llegaron dos al amanecer. Se pusieron a jugar. El viento levanto la lona y Javier quedo al descubierto. Las pupilas de los felinos se clavron en él. Por fortuna estaban a otra cosa. Se pusieron a copular. es la unica toma de una copula de jaguares en libertad que existe en el mundo. Cuando acaba el trabajo de cada día Javier vuelve a ser un agradable ser humano.
Daniel Vilar. Camara. El más jóven. Viene del cine y la publicidad comerciales pero le apasiona la Naturaleza. Ha hecho ya varias con Juan Luis y Javier. Agradable, reflexivo, eficaz. Catalan por los cuatro costados y en la mejor tradición cada vez más perdida de saber debatir sus puntos de vista, sin orejera alguna, exponiendo y escuchando.
Fernando Fueyo. Pintor y dibujante. la cima de la plastica española en cuanto a Naturaleza se refiere. Urge una recopilación atologica de su obra. Sencillamente excepcional. Como su humanidad. Mira y siente de una manera que penetra más alla de las nuestra. Es bueno, con la fortaleza de un oso cantabrico y asturiano, como él. Ha sufrido el calor com o ninguno, y lo ha aguantado como un «general», ha inventado la golta de lejia en el agua para sobrevivir a las miasmas y nos ha enriquecido humanamente a todos a todos.
Alfredo Merino. Periodista. Escritor. Alpinista. Le envidio haber estado-y a mas de 7000 metros, por el Himalaya. De raza. Agradable y muy simpático y magnifico relaciones publicas por su total dominio del francés. Para el recuerdo: la noche en Arenga, luna llena, calor de mil diablos, y el y Juan Luis hablando de montañas, nieve, glaciares y alpinistas en la historia. Buen compañero.
Benigno Varillas. Naturalista. Fundador de Quercus. La utopia que no cesa. Apasionado por su labor. Su paso fue más efimero, pues regreso varios días antes y dio poco tiempo para la convivencia.
EL DIRECTOR DE ZAKOUMA:
LUIS ARRANZ
Biólogo. Nacido en Tenerife, madrileño de adopción desde muy niño. Al acabar la carrera empredio viaje haciaAustralia, por tierra, hasta la India. Lo detuvo la Guerra Irak-Iran, luego los egipcios no le dejaron bajar hasta Zimbawe , cruzo pñor el Magreg, se quedo sin su dos caballos, llegó a Guinea, trabajo en la madera. Empezo con la conservación Le ofrecieron proyectos en Iberoamerica. Bolivia y la selva del Beni fueron su primera bases. De vuelta en Afrcia sacó adelante el proyecto de Monte Allen. Un milagro que luego se esfumó al ser abandonado. Ahora, desmanatelado por completo, hay nuevos fondos y otros empiezan de nuevo. A Arranz, la Unión Europea le ofrecio la dirección de Zakouma en el 2000 y allí ha realizado otro milagro. Le acompaña en la aventura la segoviana Nuria Ortega que se encarga de la intendencia y de la parte turistica. El prestigio de Luis es tal que los guardas bautizan a sus hijos con su nombre, pero entero . Asi uno se llama Luisarranz y otro, isuperable, «Consejerotecnico» pues tal es su cargo oficial de la Unión Europea. Sus hombres le admiran y sus enemigos le respetan. Sus amigos nos consideramos orgullosos y afortunados de serlo.
