Hay prendas que trascienden la moda. Y luego está el esmoquin de Yves Saint Laurent.
No fue solo un diseño. Fue una declaración de intenciones. Y ahora llega una novela gráfica que reconstruye aquel momento exacto en el que todo cambió. Se titula La revolución Yves Saint Laurent, la publica Lunwerg Editores y sale a la venta el 1 de abril de 2026 .
París, 1966. En el taller de la avenida Marceau, Yves Saint Laurent dibuja una nueva colección. De sus trazos nace una figura femenina vestida con esmoquin. Nace Le Smoking.
Nueva York, 1967. El diseñador sale a comer al Upper East Side con Betty Catroux, su musa y su «doble femenino». En ningún restaurante les dan mesa. El motivo: ella lleva esmoquin. Una mujer con pantalones sigue siendo inaceptable .
Ese paseo es el hilo conductor de esta obra. El libro mezcla biografía, historia social y cómic para mostrar cómo una prenda masculina se convirtió en herramienta de emancipación.
El esmoquin como símbolo de cambio
En el siglo XIX, se consideraba indecente que una mujer llevara una prenda «cerrada». Hasta la ropa interior tenía aberturas. La idea de fondo era clara: la mujer debía estar siempre accesible.
Saint Laurent lo entendió. No se limitó a copiar un traje de hombre. Lo redibujó para el cuerpo femenino. Ajustó la chaqueta, estrechó la cintura, alargó la pierna. Quería que la mujer pudiera moverse, caminar, bailar, meter las manos en los bolsillos .
«Quiero encontrar para la mujer lo equivalente al traje masculino», declaró el diseñador en aquella época. Y lo encontró.
Una herramienta política
La falda dejaba a la mujer en una posición de vulnerabilidad. Prendas abiertas, incómodas para correr o trabajar. Diseñadas para que la mujer fuera decorativa, no activa.
El esmoquin cambió eso. De repente, una mujer podía ocupar espacio con la misma autoridad que un hombre. No se trataba de disfrazarse. Se trataba de reclamar presencia.
El libro incide en esta idea: Saint Laurent no hizo un simple corta y pega del traje masculino. Hizo una reinterpretación que unía modernidad, transgresión y elegancia .
El contexto cultural
La obra también explica el contexto. En los años 60, vestir pantalones no era solo una cuestión estética. Había leyes, costumbres y códigos sociales que protegían el poder masculino. Negarle el pantalón a la mujer era apartarla del poder y la autonomía.
El libro incluye viñetas con diálogos de época. Un antropólogo del siglo XIX le explica a una mujer por qué no puede vestir pantalones: «Los hombres y las mujeres son biológicamente diferentes». Son argumentos que hoy parecen absurdos, pero que entonces tenían peso legal y social.
Más allá del esmoquin
La novela gráfica repasa otros hitos del diseñador. La colección Mondrian de 1965, donde transformó los cuadros de Piet Mondrian en vestidos . O la línea Rive Gauche, que democratizó la alta costura haciendo accesible el prêt-à-porter de calidad.
Sobre los autores
El guion es de Loo Hui Phang, escritora y artista nacida en Laos en 1974. Ha trabajado en cómic, teatro y cine. Su colaboración con Benjamin Bachelier viene de antes. Ya publicaron Oliphant en 2023 .
Bachelier, nacido en Grenoble en 1975, estudió Bellas Artes en Angulema. Su estilo pictórico, con un uso virtuoso del color, ya lo demostró en adaptaciones como El gran Gatsby.
Ficha técnica
El libro se titula La revolución Yves Saint Laurent. La historia del esmoquin. Son 168 páginas en cartoné, con ilustraciones de Bachelier. Mide 20,5 x 25,5 cm y cuesta 24,90 euros. La fecha de lanzamiento es el 1 de abril de 2026 .
Betty Catroux, por cierto, sigue siendo un referente. Ella misma lo resume en una entrevista: «Me siento como si llevara una segunda piel. Siempre lo uso igual: piel desnuda bajo la chaqueta, sin camisa, sin joyas, nada» .
Esa es la herencia. Un diseñador, una musa y una prenda que cambiaron para siempre cómo se viste la mujer.
